Национальный костюм в Кыргызстане

1. Концепция
2. Материалы и ткани для одежды
3. Женская одежда
4. Женский головной убор
5. Мужская одежда
6. Мужской головной убор
7. Обувь
8. Украшения
9. Современная национальная одежда
10. Заключение

Кыргызстан является одним из красивых государств в Центральной Азии. Природные богатства этой страны включают в себя величественные горные хребты, чистые озера и живописные долины. Кыргызы являются тюркским народом, имеющим древнюю кочевую культуру. Каждый год они перемещались с одного пастбища на другое, исходя из сезонных изменений воды и растительности. За последние несколько десятилетий многие кыргызы переехали в города и освоили другие привычные способы жизни, но кочевой образ жизни продолжает оставаться важной составляющей кыргызской культуры.

Народ Кыргызстана имеет богатую культуру, которая проявляется в архитектуре, традиционных обрядах и национальных костюмах, о которых я расскажу подробней. Традиционный костюм представляет собой синтез кыргызской материальной и духовной культуры. Он сочетает в себе уникальность оригинального вклада каждого человека с более общим культурным значением и навыками в искусстве. У кочевников особенно важно визуальное значение материальных вещей. Раньше в горах, особенности одежды кочевников, указывали на существенные внешние характеристики человека. Кыргызская одежда менялась на протяжении истории в ответ на самые разнообразные культурные влияния, которым подвергались кыргызы. То, что мы видим сейчас, лишь отражает стиль костюма 19 и 20 века.

Использование традиционных рисунков и цветовых сочетаний в одежде также важно и по мнению исследователей указывает на статус, род занятий и принадлежность к определенным семейным группам. Одежда кыргызских мужчин и женщин разрабатывалась, чтобы противостоять суровому горному климату и потребностям полукочевых скотоводов, перемещающихся со своими стадами. Одежда была теплой, широкой и вместительной, которая подходит для длительных поездок и частой смены места. В первой половине 19 века, до распространения торговли и импорта новых тканей, вся одежда шилась из материалов местного производства. Это были меха, кожа, войлок из шерсти и ткани из ручной работы. Только хлопок и шелк, а также украшения из серебра и полудрагоценных камней обменивались у соседних народов. До появления швейных машин всю одежду кроили и шили вручную женщины.

Войлок — один из самых древнейших материалов, который использовали в Средней Азии. Он очень плотный и непроницаемый для ветра, дождя и снега. Он обеспечивает отличную термоизоляцию и является водонепроницаемым. У кыргызов и у многих других кочевых народов он используется для покрытия переносного кочевого жилища — юрты. Для одежды из войлока традиционно изготавливали особый вид войлочной шинели и накидки. Войлочная накидка была очень большой и отлично защищала от холода пастухов, ночующих на высокогорных пастбищах, наблюдая за стаями. Для изготовления войлока овечья шерсть выбивается, затем расстилается на солнце. Так называемое «одеяло» из шерсти толщиной от 4 до 6 см сбрызгивают горячей водой и сворачивают в мат, а затем долго прессуют и раскатывают вперед и назад, чтобы дать усадку и связать волокна между собой. Шерстяной лист становится войлочным после нескольких часов работы. Для одежды нужен очень тонкий войлок, с использованием шерсти высокого качества для изготовления. Шерсть также сортируют по цвету перед обработкой, чтобы получить войлок однородного тона. Используются натуральные цвета флиса — белый, серый, коричневый и черный.

До появления узбекского шелка и российского хлопка, во второй половине 19 века, все ткани, используемые кыргызами, изготавливались в семейном доме из шерсти местных животных. Животных стригли два раза в год, сначала весной, что давало шерсти лучшее качество, а затем осенью. Шерсть сначала собирали вручную, чтобы очистить от примесей, а затем промывали. После окрашивания шерстяные волокна прочесывались вручную, а затем женщины вручную пряли их в нить. Первоначально шерсть использовали неокрашенной, а различные натуральные цвета флиса накладывались друг на друга для создания декоративного эффекта.

С конца 19 века кыргызы стали покупать хлопчатобумажные ткани на базарах. Эта ткань была более удобной и легкой. Хлопок стал заменять шерсть для некоторых предметов одежды. Внедрение новых тканей таких как хлопок и бархат значительно изменило традиционные национальные костюмы кыргызов. Вхождение кыргызской территории в региональный валютно-обменный оборот в конце 19 века, коренным образом изменил традиционный образ жизни кыргызов. Товары больше не обменивались на уровне деревни или лагеря, а вывозились на рынок и продавались для импорта.

У кыргызских кочевников красота и одежда были неотъемлемой частью культуры и служили не только для самовыражения, но и для поддержания их общественного статуса. Во время кочевания с пастбищ на пастбище, после ежегодного обхода животных, женщины надевали свою лучшую одежду, а молодая невестка надевала свой самый красивый головной убор, чтобы ее новая семья могла гордиться ею. На базовом уровне женский традиционный костюм не сильно отличался о мужского. Он состоял из туник-блузок и брюк, жилетов, пальто, ремней, башмаков и сапог. Однако кыргызские женщины также особенно отличались разнообразием красотой причесок и тюрбанов, украшениями из серебра и кораллов.

«Койнок» — платье-туника носили как днем, так и ночью. Ее покрой, в виде туники был схож с мужскими рубашками. Основные отличия заключались в длине до щиколотки и в застегивании справа на шее, а также в том, что платья часто украшали вышивкой. Эти туники изготавливались из хлопка ручной работы. Самые красивые платья были изготовлены по индивидуальному заказу из дорогих тканей, таких как атлас или шелк. Молодые женщины носили красные туники, в то время как самые пожилые женщины, носили белые или более мрачные цвета. Этот тип туники встречается среди всех народов Центральной Азии, с множеством местных вариаций кроя, типа используемой ткани и орнамента. В конце 19 века под влиянием русских начали появляться платья застегнутые пуговицами. Этот стиль одежды постепенно распространился по всей стране. В 20 веке женщины начали носить короткие платья, которые сохранили стиль традиционной туники, с юбками собранными на талии.

Под длинной туникой женщины носили брюки, похожие на брюки мужчин, которые в прошлые времена были изготовлены из сырой хлопчатобумажной ткани ручной работы.

«Белдемчи» — разновидность юбки. Когда молодая девушка выходила замуж, ее мама дарили эту юбку, когда приходила навестить дочь через год ее замужества. Ношение «белдемчи» означало достижения статуса материнства. Через год после свадьбы, особенно после рождения своего первенца, дочь навещала юрту своих родителей, снимая свой высокий свадебный головной убор и надевая вместо него юбку замужней женщины. Это юбка, которую надевают поверх платьев-туник и брюк, выглядит как фартук. Он состоит из куска вышитой ткани, который частично облегает тело и к которому сверху пришивается широкий пояс из ткани. Тканевые завязки, закрепленные на конце пояса позволяет завязывать юбку-фартук вокруг бедер. Эту юбку по колен, носили на праздниках или при переходе из одного лагерь в другой. Самые красивые были полностью вышиты яркими рисунками как на передней части, так и на поясе. Иногда кочевые женщины носили юбку из овчины с мехом внутри. Он защищал их от холода в горных районах, также женщины надевали их для верховой езды и держали под юртой зимой.

«Ичик» — традиционная женская зимняя шуба, которую шили из овечьей шкуры, а иногда из меха, носили кожей внутрь и подбивали шерстяным сукном или бархатом, а также иногда покрывали ярко раскрашенным шелком, который привозили из Ферганской долины.

«Чапан» — легкое пальто. Летом и осенью женщины заменяли свои тяжелые пальто более легким, очень похожим на то, что носили мужчины. «Чапан» —длинное пальто с очень длинными рукавами. Их шьют из хлопка, из полушелка, с цветными полосками, на подкладке из хлопчатобумажного флиса.

«Бешмант» — это камзол, современного покроя, облегающее тело. Он спускаля до колена, рукава обычно заканчивались на запястьях и имели воротник-стойку. Его сшили из ярких тканей, чаще всего из бархата. На праздники женщины из богатых семей закрепляли его кожаным поясом, украшенным серебряными украшениями.

Различные этапы жизни кыргызской женщины традиционно обозначались ее одеждой и прической, которые менялись вместе со сменой статуса и положения: сначала маленькая девочка, затем молодая девушка, затем невеста, мать и, наконец зрелая женщина. Традиционно до шести лет у девочки были такие же прически, как и мальчиков: бритые головы с двумя прядями, оставленные по бокам. Маленькие девочки носили на голове шляпки, вышитые тюбетейки или платки. После этого молодые девушки отращивали волосы и заплетали их в тонкие косы, по 3-6 на каждую сторону. Эти косы украшались на концах кусочками кораллов или перламутровыми пуговицами. Выйдя замуж девушки заплетали волосы в две большие косы, которые свисали сзади. Эти косы были спрятаны в косынку «чачкап», украшенную вышивкой.

В 19 веке молодые девушки из богатых семей надевали на свадьбу высокий головной убор, который называли «шокуло». Этот высокий жесткий головной убор имел форму конуса. Его шили из шерстяной ткани или красного бархат. По бокам прикреплялись павлиньи и журавлиные перья. Его украшали драгоценностями, такими как жемчуг, кораллы, декоративные кусочки серебра. К середине 19 века этот свадебный убор уже почти исчез, так как богатая орнаментация делала его очень дорогим. Его можно было найти только в самых богатых семьях, и его носили только во время свадебных церемоний.

Замужняя женщина заплетала волосы в две длинные косы, ниспадающие ей на спину и прячущиеся в вышитом держателе для косичек. Каждая группа кыргызов, будь то с севера или с юга, имеет свою уникальную версию различных тяжелых тюрбанов, которые носили женщины. Этот тюрбан имел различные формы и виды в зависимости от региона. Способ наматывания чаще всего был круглый, характеризировал каждую отдельную группу. Тюрбан также являлся признаком социального положения, чем богаче семья, тем длиннее орнаментом был тюрбан. Тюрбаны обычно сшили из 5 метров ткани, многие использовали более 15 метров или даже 30 метров, что придавало им огромные размеры. Самым распространенным материалом была узкая полоса белой ткани, довольно плотного плетения, который назвали «Стамбул».

Обычный наряд мужчин состоял из рубахи, штанов, шерстяного плаща или подбитого мехом пальто, кожаного или тканого пояса, кожаных башмаков или сапог, меховой шапки или войлочной шапки с вышивкой. Кыргызские мальчишки примерно от шести до восьми лет носили на голое тело длинную и свободную рубаху из белого хлопка. К концу 19 века длинную рубашку укоротили так, что уже не достигал талии. Подштанники — шили из белого хлопка. Они были очень большими вверху, широкими между ногами, чтобы можно было легко двигаться. Они подвязывались на талии поясом из плетеной шерсти, украшенным на каждом конце вышивкой или брачным поясом с кистями из золотых нитей.

Зимние штаны шили из овчины или козьей шкуры, мех надевали внутрь. Другие были сделаны из толстой шерстяной ткани, сотканной вручную. Наиболее древние виды штанов изготавливались из кожи и окрашивались натуральными коричневыми красками под шкуру северного оленя.

Так как Кыргызстан горная страна и зимой очень холодно, то мужские пальто должны были быть теплыми и водонепроницаемыми. Было много различных видов, сделанных из войлока, меха и шерсти. Эти пальто всегда были большими и с длинными рукавами, чтобы держать руки в тепле, и имели переднее отверстие без пуговиц. Большое кыргызское войлочное пальто называется «кементай». Из толстого войлока из овечьей шерсти естественного белого цвета была сделана длинная шуба, открытая спереди, с длинными рукавами и украшенная цветными узорами.

Высокогорные полукочевники и в наши дни изредка носят тяжелые тулупы с мехом внутрь. Эти меха используют не только снаружи для защиты сурового климата, но и внутрь юрты. Самые изысканные в этих пальто сделаны из лисьей шкуры или шкуры горного волка. Они хорошо защищают от холода, а ночью пастухи их расстилают их на себя, как одеяло.

«Чапан» — традиционный стеганый тканевый плащ. Он длинный и широкий, открытый спереди. Раньше рукава были очень длинными, но во второй половине 19 века рукава стали укорачивать, чтобы они были более практичными. Это пальто носили зимой и летом поверх рубашки и брюк. Он был сделан из узких полос ткани, сотканных вручную на горизонтальном станке из шерсти, хлопка. Он был подбит узорной тканью ручной набивки. До конца 19 века можно было встретить роскошные «чапаны», сшитые из оленьей кожи и расшитые крупными розами и разноцветными цветочными узорами.

«Калпак» — белая вышитая войлочная шляпа. Эта шляпа в виде конуса, высота которого в 19 веке могла достигать 40 см, сделана из 4 кусков войлока, сшитых между собой. У шляпы широкие поля, разрез спереди и сзади, который носится подвернутым. Подвернутые стороны шляпы обшиты атласом и черным бархатом. Вверх шляпы иногда украшен кисточкой. «Калпак»-является символом кырызской одежды и его до сих пор носят, особенно на праздниках.

Другой кыргызский головной убор — это «тебетей», сделанный из бархата, шерстяной ткани или любой другой плотной теплой ткани. Он имеет подкадку из войлока, шерсти или хлопка. «Тельпек» — представлял собой типичную овчинную шапку, состоящих их четырех частей, собранных в форму конуса. Он также украшен меховой каймой. Его обычно носили пастухи.

Обувь представляет собой хороший показатель богатства и социального положения человека. Раньше в Кыргызстане у бедняков и пастухов были только сандалии из толстой кожи, которые они делали сами. Богатые носили обувь, сделанную мастерами — специалистами. Жесткие сапоги использовались для езды верхом, а мягкие для ношения внутри.

Древнейшими видами обуви были сандали («чокой») из необработанной кожи и кожаная обувь («чарык»). Их заменили в 19 веке туфли и сапоги из мягкой кожи, сделанные мастерами-сапожниками, которые продавали на базарах. Полуботинки из кожи («кепич») ручной работы, головка была слегка приподнятой и украшались разнообразным орнаментом, пуговицами, монетами. Пожилые женщины носили мягкие сапоги на легкой подошве, известные как «ичиги». Это были высокие внутренние сапоги из черной кожи, которые надевались на кожаные калоши — «кепичи» для ношения на улице. Молодые девушки предпочитали сапоги — «отук», обычно зеленого или красного цвета, с толстой подошвой или высокими кожаным каблуком. Сапоги, которые носила молодая невеста в день свадьбы, были специально расшиты и украшены аппликацией из цветной кожи или серебряными кусочками.

Ни одна кыргызская женщина в прежние времена не могла представить себе одежду без вышивки или другого украшения. Различные украшения придавали женской одежды особый вид. Они указывали свой возраст, семейное положение и свое социальное положение. Как у мужчин, так и женщин вышивка украшала их шапки, головные уборы, подштанники и пояса. Одежда также могла быть прошита декоративными швами, украшена аппликациями, кусочками бархата, меховыми лентами, бахромой, складками, кисточками, бисером, коралловыми и перламутровыми пуговицами, перьями.

Кыргызские мужчины и женщины всегда традиционно носили повязки из такни и кожаные пояса. Их закрепляли на дубленках, жилетках, куртках и даже рубашках. Пожилые люди подкрепляли одежду белым поясом, молодые выбирали цветные пояса. Часто поверх тканевого пояса надевали кожаный ремень или ремешок. Пояс был неотъемлемым элементом мужской и женской одежды. Мужчина никогда не выйдет из своей юрты без пояса на талии. Как и у многих азиатских народов, отсутствие пояса означает, что человек не одет, а расстегнуть пояс-значит отказаться от себя, признать поражение или же раздеться.

Кыргызская одежда значительно трансформировалась в течении 20 века. Современная одежда более соответствует новым условиям труда и образу жизни, чем старая. Но многие до сих гармонично стилизуют различные элементы прошлого. Общие черты современной национальной кыргызской одежды включают использование ярких цветов, вышивки с узорами и символами кыргызской культуры, а также использование натуральных тканей.

В заключении можно отметить, что национальный костюм в Кыргызстане является не только элементом одежды, но и часть культуры и истории народа. Каждый элемент костюма имеет свойственный ему смысл и символику, что делает его особенным и уникальным. Национальный костюм известен уже несколько столетий и по-прежнему используется народом в повседневной жизни и на традиционных праздниках. Будучи своего рода наследием предком, он продолжает жить и преодолевать время, сохраняя культурный облик нации и ее исторические корни.